Quote:
Oorspronkelijk gepost door: Fobrink
Dag Joop,
Dank voor jouw toelichting. Ik laat de cdi ongemoeid, geen vooruitgang mee te halen begrijp ik.
Tips voor mij omdat ik denk dan een 70cc met 21mm en expansie sneller moet lopen dan 80? 80 haal ik echt met moeite in is de absolute top met tandwielverhouding 17x40. 80 zijn wel echte kilometers; digitale teller geijkt op gps.
dat moet inderdaad een heel stuk sneller kunnen.
de onbegrensde variant van de nsr haalt die snelheid al met een 50cc cilinder waarvan de 50cc charmo een kopie is.
ik begrijp dat je een gietijzeren 70cc hebt, welke precies?
als uitlaat heb je een techno?
en de carburateur een imitatie mikuni vm20?
voor snelheid heb je een hoogtoerige cilinder nodig die met de meest geschikte uitlaat een smalle powerband heeft.
met de 4 bak en grote vertanding val je dan al snel uit de powerband.
dat kun je opvangen met een 6-bak
wat bij elke cilinder belangrijk is dat is de zogenaamde squish afstand, dat is de afstand tussen de rand van de zuigerkop en de buitenrand van de verbrandingskamer.
de afstand kun je aanpassen door het vlakken van de bovenkant van de cilinder of de cilinderkop, of makkelijker: met bijvoorbeeld een dunnere voetpakking of dunnere koppakking.
de huidige afstand kun je relatief makkelijk meten.
cilinderkop demonteren, zuigerkop schoonpoetsen, en dan pak je een stukje soldeertin dat net zo breed is als je zuiger en die plak je met een stukje tape bovenop de zuiger, van links naar rechts in het midden van de zuigerkop.
dan draai je de zuiger iets terug voor het bovenste dode punt, schroef je de cilinderkop er op, zonder pakking, en draai je met de hand de krukas door het bovenste dode punt heen en weer, een keer of 2-3.
dan haal je de kop er weer af,haal je het stukje soldeertin van de zuiger en meet je met een schuifmaat of micrometer hoe dun de uiteinden van het soldeertin zijn geworden. (die zijn als het goed is dan wat platgedrukt).
dan meet je de dikte van je koppakking en die tel je daar bij op.
dan weet je wat je huidige squish afstand is.
de "ideale" afstand is ergens tussen de 1mm en 0.6mm.
groter is vermogensverlies en detonatierisico, lager is risico dat de zuiger de kop kan raken.
daarna kun je dus uitrekenen hoeveel er aangepast moet worden dmv dunnere pakkingen of dmv cilinder of kop aanpassen.
het volgende belangrijke is de compressieverhouding en vorm van de verbrandingskamer, de compressie zal nu het probleem niet zijn, de vorm van de verbrandingskamer wel omdat het een 39mm kop is op een 45mm cilinder.
de kop kun je laten uitdraaien bij iemand die er verstand van heeft, maar je kunt ook een stap verder gaan, kost meer geld maar dan heb je het optimale en dat is kijken of je een kop met wisselbare verbrandingskamer kan vinden. bijvoorbeeld VHM
dan hoe je niks aan de cilinder af te draaien en geef je gewoon de gewenste squishafstand door en krijg je een op maat gemaakte insert.
verder is de cilindertiming belangrijk...de meeste imitatie cilinders hebben geen erg goede timing en poort vormen. het is ingewikkeld om uit te rekenen en uit te leggen hoe het zou moeten zijn dus meestal is een andere merkcilinder kopen het eenvoudigste.
daar hoeft voor verdere tuning dan niet heel veel aan aangepast te worden.
de uitlaat is iets wat wonderen kan verrichten. met de verkeerde uitlaat voelt je brommer "dood" aan, met een andere passende word het als een crossmotor. veel van de bestaande standaard uitlaten zijn niet echt optimaal. helaas zijn de goede uitlaten duur en slecht verkrijgbaar.
een onbegrensde originele nsr uitlaat is dan vaak een prima oplossing.
voor het beste resultaat moet alles goed bij elkaar passen en kom je vaak bij de originele luchtfilterbak uit, met de correcte aanzuigslangen. dat kan het verschil maken tussen geen vermogen onderin, en wel vermogen onderin.
de makkelijkste oplossing: de onbegrensde GE2 cilinder, standaard luchtfilterbak met aanzuigslangen van de onbegrensde uitvoering, de standaard onbegrensde uitlaat. een originele 18mm van een 80cc of een originele 20mm mikuni (bij beiden altijd werk om juiste interne onderdelen te vinden voor de beste afstelling).
binnenrotor heb je alleen wat aan als je een hele smalle powerband hebt bij hele hoge toeren. het levert geen extra vermogen maar het zorgt er alleen voor dat hij tijdens overschakelen niet uit de powerband valt door het zwaardere vliegwiel wat je normaal hebt.
de winst die veel mensen beweren te merken is meestal alleen door de andere curve van het ontstekingstijdstip
Dit bericht is gewijzigd door joop2 op 20-8-2024 om 0:05 uur.
Dit bericht is gewijzigd door joop2 op 20-8-2024 om 0:11 uur.
Print topic
Zoek topic
Terug naar BeF
Log in om te kunnen reageren op dit onderwerp.
Fobrink
